17 Дек

Диагностика неисправности генератора осциллографом

Маленькое предисловие. В подавляющем большинстве случаев и сервисов, выявление неисправности неисправности автомобильного генератора производится с помощью «лампы-контрольки», а в лучшем случае, с помощью мультиметра. Это самые устоявшиеся методы дефектовки. При этом необходимо обязательно разобрать генератор. Отдельно протестировать: реле-регулятор, конденсатор, диодный мост, обмотки статора/ротора на обрыв, КЗ на корпус и межвитковое замыкание. Это только что касается электрической части.

Если для основного типа поломок, этих «дедовских» методов достаточно, то есть такие неисправности, которые ни «контролькой», ни мультиметром не определить. Раньше для таких методов существовали специальные стенды-тестеры. Которыми естественно не располагает большинство СТО. Хоть и кондово, но громоздко…

Высшим же пилотажем, определения неисправности является способ при котором разбирать на модули генератор не нужно. Достаточно снять с него осциллограмму генерируемого напряжения. И уже по результатам анализа последней, точно указать неисправность. А-то и несколько. Повторюсь, не разбирая сам генератор!

Именно таким способом, ваш покорный слуга и пользуется. Сегодня на столе генератор с автомобиля Газель-Бизнес. Загорелась «контролька» в приборке. То горит, то тухнет. При работе на ХХ напряжение на клеммах АКБ составило 13,7 вольт. Что явно меньше, чем необходимо и служит сигналом к проверке. 

Собираю схему для тестирования генератора на своём токарном станке. Чем хорош станок, тем что есть возможность точно дозировать частоту вращения шпинделя генератора.

Подаём напряжение на возбуждение, включаем станок, снимаем осциллограмму.

В ролике, я допустил ошибку при оценке осциллограммы из-за малой вертикальной развёртки. Я диагностировал обрыв диода или обрыв обмотки статора. Но при более детальном анализе, явно прослеживается только обрыв диода цепи возбуждения. Осциллограммы похожи и отличаются нижними «хвостами».

В итоге, вот так за две минуты диагностировано два дефекта: обрыв диода цепи обмотки и неисправное реле регулятор. Клиенту сказано привезти выносное реле трёхпозиционное и новый диодный мост.

После замены диодного моста и реле-регулятора, генератор заработал в штатном режиме, обеспечивая устойчивую зарядку на ХХ.

Я же, ради интереса прозвонил дефектный диодный мост и нашёл проблемный диод. Как оказалось, он не был в полном обрыве. Падение опорного напряжения на нём составляло более вольта. Вот это и являлось дефектом. А в реле-регуляторе помимо глючной схемы ограничения были ещё стёрты в ноль щётки…

13 Ноя

OPEL Astra J. Ошибка P0171

Приехал, с трассы иногородний автомобиль. На первый мой вопрос, о том что да как — ответил, что ехал как обычно и на приборке загорелся «Check Engine».

Открываю капот, осматриваю просто глазами подкапотное. Оно чистое как из салона. Но видны места потечек масла из под маслозаливной пробки. На мой вопрос о чистоте подкапотного, говорит специально помыл, что бы понять куда масло давит. Делаю себе пометочку в голове. Идём дальше.

Подключаем сканер к ЭБУ машины. Включаем зажигание и читаем так называемый «фриз». По науке «Freeze Frame». Это стоп-кадр контролируемых ЭБУ автомобиля параметров узлов автомобиля на момент регистрации ошибки. Из личного опыта очень нужная вещь.

По «Стоп-кадру» вижу, что обороты двигателя в обычной зоне эксплуатации, температура ОЖ в рабочем диапазоне для этого двигателя, температура воздуха во впускном коллекторе и т.д. За исключением нескольких параметров, говорящих о давлении во впускном коллекторе. Смотрю на показания MAF — 100КПа. Атмосфера. Значит расходомер косвенно в норме. Заводим двиг, смотрим на холостых.

Показания MAF на ХХ завышены, показания длительной топливной коррекции зашкаливают в сторону обогащения(более тридцати процентов). Краткосрочная коррекция тоже далеко не в нормах.

Смотрю работу кислородных датчиков — там всё косвенно в норме. Управляющий датчик осциллирует в рабочих пределах, контрольный видит смесь  после катализатора так же в рабочих пределах. Значит обратная связь по O2 работает правильно.

Уже для себя сделал вывод о том, что смесь сильно обеднена и скорее всего ошибка именно по смеси. Считываю ошибки, так и есть — ошибка P0171(слишком бедная топливная смесь).

Причин у этой ошибки может быть несколько и из двух систем: по подаче бензина, по подаче воздуха.

По бензину проверяем давление в топливной рампе на ХХ и под нагрузкой. Конкретно в этом автомобиле, производителем заявлено буквально так: «Давление топлива на ХХ должно быть около 3КПа». Вот сам репу часал. Как хочешь, так и трактуй вот это вот «около». Оно и два «очка» то же вроде как около?! Чудён современный автопроизводитель…

В общем, причиной обеднения смеси может быть недостаточное давление топлива на форсунках. То есть, в тарировочные таблицы ЭБУ зашиты данные, что при давлении в три «очка» форсунка при таком-то количестве поступившего воздуха должна открыться на такое-то время. И даёт сигнал в нужной фазе открыть форсунку. Форсунка открывается, но из-за меньшего давления топлива в рампе, она льёт меньшее количество бензина для этого количества воздуха. Вот вам и бедная смесь. Поэтому, при ошибке по смеси — первым делом проверяем давление в рампе, работу обратного клапана и производительность насоса при нагрузке.

В нашем случае по топливной системе всё норма. Остаётся воздух. По воздушной системе, причины могут быть следующие:

  • подсос воздуха в задроссельное пространство
  • неверные значения датчика расхода воздуха

В нашем случае, подсчёт количества воздуха отпределяется на основании показаний Датчика Абсолютного Давления(ДАД) или как он называется по международному — MAF. Его работоспособность мною была оценена на этапе работы со сканером. На незаведённом двигателе он показал величину атмосферного давления, а на ХХ показал данные, соответствующие разрежению с подсосом. Поэтому он отпадает.

Подсос на впуске, может иметь несколько причин:

  • из-за механического повреждения гофры после расходомера
  • по оси заслонки в дроссельном узле
  • по прокладке впускного коллектора
  • по уплотнителям форсунок
  • в регуляторе ХХ
  • в системе EGR

Естественно, проверяем сначала визуально состояние гофры и стыков с дроссельным узлом. А далее, по личному опыту уже знаю, что на этих автомобилях с таким пробегом вылетает электромагнитный клапан адсорбера. Собственно на него я сразу и грешил, но что бы быть 100% уверенным необходимо соблюсти методику.

Отсоединяю штекер, снимаю трубки и продуваю его ртом — дуется. А не должен. Этот клапан конструктивно является нормально-замкнутым. То есть должен открывать воздушный канал только при подаче на управляющие клеммы напряжения.

Вот причина и найдена. Показываю и объясняю клиенту. Лечится банальной заменой клапана.