Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы – с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже – да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Итак.
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости – в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место – шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП – не трогаем.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: “Снимите подшипник с вала”.
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт “Снимите подшипник”. Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса “Земля-Земля” тип “Кувалда”…
Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры “Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам”, воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип “Кувалда” – отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера – не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса “Наркоз”, одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков – находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Если у вас не катапультировались шарики из синхрона – вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на “Утро, вечера мудренее”…
Поверьте мне на слово 😉
UPD1:
Дорогие мои читатели!
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
Здравствуйте. Поставил коробку передач ,и после пробной поездки выяснилось что нет 4 передачи,все остальные есть.Рычаг переключения на четвертую передачу можно включить даже не выжимая сцепление и стоя на месте,он просто туда входит как будто шестерню не двигает. В чем может быть причина?
Внимательно прочитать последний абзац статьи “UPD1”
Здравствуйте. Приходилось выпрессовывать заднюю заглушку блока шестерен. Какие особенности?
Спасибо из всех мануалов Ваш самый грамотный.Имею 2 издания завода внормальном изложении.но там как всегда пурга-2-3строки деза.Имею немалый опыт в ремонте любых РК. Нигде нормального описания нет. Нет времени вникать.На фото видно что вынимается в сборе но включена 4я.Как замки дадут выйти другим штокам
Там сразу все потроха вынимаются. А потом уже расштифтовываются отдельно штоки.
Подскажи пожалуйста у этой корейской хрени раздатка своя или можно пихнуть простую уазовскую просто ребята подарили корейку а я не знаю стоит заморачиваться или нет
На этой КПП использовались РК как старого образца(УАЗ), так и новые тоже Даймос.
Здравствуйте. при посадке на место вторичного вала промвала и штоков с вилками не садится до конца один из штоков. видимо мешает штифт блокировки включения сразу двух скоростей.что делать?.(вилку третей передачи не расштифтовывал).
Илья, здравствуйте. Если вы сами не видите или не уверены в причине(“видимо мешает штифт), то каким образом я смогу вам ответить? По интернету. Не видя самого агрегата.
Здраствуйте. У меня в каробке появился шум как трактор. Проверил масло там не было. Потом раскрыли а там где шестерны 1го вала был как нож. А шестерна блока именно тот каторый соединяется с 1 ным было крывой на одну сторону. И мы нашли каробку с целым корпусом сгоревшего уаза который ехал толька 2 месяца с салона. И раскрыли эту каробку и изяли отнего 1 го вала и блока шестерн. Все собрали на месту поставили каробку. 1) Звук там на 80% уменшилась. 2) скорость на 4ый вставиться туго)) 3) на задный ели встаивится и когда отпустишь оборот она сразу выбрасываеть. У меня такая пролема. У вас есть видео с полный капитальным ремонтам или какойта совет?
По видео, только то что выложил в отчетах. А совет дать не могу. Потому как сам руками вашу коробку не крутил 😉
Спасибо вам за очень хороший отчет,вывод при прочтении однозначен… В случае поломки коробки даймос, покупайте новую коробку)))
А так я искал где же там самые, ну который можно вывести под капот. Нашел только у вас, спасибо.
Здравствуйте, где купить вилку переключения 3,4 передачи Даймос? Патриот 2005 года.
Приветствую. Попробуйте здесь: http://www.tula-avto.ru/catalog/shtok-3-i-4-peredachi-5-st-kpp-dymos
Здравствуйте! У меня уаз хантер с КПП daymos подскажите как поменять сальник со стороны РК масло вытекает в РК
Для этого есть единственно верный способ – ВНИМАТЕЛЬНО прочитать весь отчёт выше!
Здравствуйте есть такой вопрос в коробке нет масла, а в раздатке полно. Я так понял виной является этот подшипник DYMOS 43047Т00120?
Да
Добрый день. При разборке задней части КПП подшипник вторичного вала вышел, но его никак не вытащить из за среднего ползуна, так как он не выходит из посадочного места, подскажите, что с этим можно сделать.
Попробуйте ещё раз внимательно прочитать и посмотреть пост выше. Если вы будете делать так же, как и я – всё у вас получится 😉
по поводу синхронизатора 3-4 передачи собирал его так,когда все потроха в задней половине корпуса,а вилка 3-4 передачи расштифтована опустив муфту к шестерне 3ей передачи и приподняв первичный вал вставил сухари,пружины,шарики без всяких проблем,сдвинул муфту на место,заштифтовал вилку,включил 5ю передачу,тем самым заблокировав движение муфты 3-4 передачи и поставил вторую половину кпп,и ещё перед сборкой кпп вытащил заглушку штока вилки 3-4 передачи,когда вилка ещё не заштифтована есть возможность через заглушку поставить штифты блокировок двойного включения передач
Добрый день!
Нужно ли разбирать коробку, если потёк сальник на выходном валу?
Или он вмонтирован наглухо в этот двойной подшипник и разборки кпп не избежать? Вопрос чисто в деньгах:) подшипник предлагают за 4тыр., а отдельно сальник мне расписали за 160 рублей) Вот и не пойму, то ли надо половинить коробку то ли нет)?
Михаил, в моих обзорах есть отдельная фотография потрохов сдвоенного подшипника. Что там за сальник Вам предлагают за 160 рублей – уму не приложу ))) Если сдвоенный подшипник потёк, то его под замену. А заменить его можно, только полностью разобрав КПП.
Здравствуйте,а если мне заманить первичный вал,то обязательно надо разполовинивать коробку?
Вот внешний вид первичного вала КПП Даймос: https://13.img.avito.st/640×480/2104604713.jpg
Как видите вынимается он вовнутрь картера КПП. Так что, увы – однозначно половинить 🙂
Интересует такой момент. Как вывести из заднего корпуса сразу 3 ползуна одновременно. Сразу включаются 1 3 и 5 скорости. Ведь как правильно замечено в недрах отверстий ползунов есть два оригинальных штифта не дающих включаться одновременно двум скоростям. Поясню по поводу корявости мануала в части выштифтовывания вилок и толка елей. Нужно выбить штифты только на вилке и толкателе 3-4 передаче. Вынуть ползун. И тогда шарики не надо искать по всему боксу. А так в общем разбирается, как правильно замечено, при помощи кувалды и какой-то матери. Лично я при с снятии заднего корпуса не обвязываю валы чтоб подвесить,а надевают на выходной вал подходящий по диаметру отрезок трубы. Ставлю на наковальню и дальше по мануалу- нагрев,простукивание.
При вот таком положении штоков как на последнем фото – они вынутся без проблем.
добрый день а если всетаки шарики катапультировались что делать чем их заменить если не нашли
Ярослав добра!
Если всё-таки эти заразы катапультировались, то ищем кучу ненужных старых подшипников. Режем их болгаркой и достаём из них шарики. Не помню я сейчас уже номинала родных шариков Dymos. По моему, диаметр там был что-то типа 4,8мм. Но не уверен. Если остался хоть один из родных, то померить его.
А по поводу того, как заправить и что сделать что бы не вылетало – два поста вперёд. Там видео есть наглядное.
Шарик 5.0 и как собрать синхрон?
Два поста вперед.