УАЗ Патриот. Снятие и ремонт МКПП «Dymos»(Даймос). Часть 1 — снятие.

Собственно машинка.

В общем стоит дикий грохот при работе КПП. Да и на холостых тоже гроховень. Если педальку сцепления отжать, то гроховень поменьше, но тоже гроховень…

Предварительный диагноз: неполадки внутри КПП и подхоженный выжимной. Да и РК сильно очень течёт со стороны заднего хвостовика. Так что, предстоит ремонт КПП + РК.

Коробка Dymos — типа корейская. Однако по факту — корее принадлежит только название 😉 Собирается она на заводе в китае из китайских же комплектующих. Корейские КПП ставили только в самом начале их внедрения, а это было в году так 2005 😉

Естественно в РФ существует два лагеря адептов: даймосодрочеры и даймосоненавистники… Я ни к тем, ни к тем себя не причисляю.

Хочу привести некий предварительный экономический анализ и привести ближайшего конкурента — пятиступенчатую КПП компании «АДС»(АвтоДетальСервис).

• Даймос новый стоит восемьдесят с чем-то тысяч рублей. Стоимость потрохов даймоса тоже не дешёвая. Мало того, в городе Тамбове днём с огнём не сыскать запчасти для Даймоса…
• АДС новый стоит тридцать семь тысяч. Но! Для внедрения её вместо даймоса надо докупить колокол сцепления. А колокол стоит десять тысяч… Итого сорок семь тысяч рублей. Ну и надо по месту поколхозничать при установке. Запчастей на АДС полно и стоят они ровно в пополам дешевле.
• Ремонт КПП даймос стоит в Тамбове в среднем от 10000 рублей и выше. Без стоимости запчастей. Снять/поставить КПП у кого как. У меня 2000 рублей. Итого за работу 12000 рублей за ремонт КПП со снятием и установкой.
• Запчасти и масла думаю обойдутся ещё тысяч на десять максимум. Итого 22000 рублей за ремонт КПП Dymos.

Отсюда следует вывод, что самый бюджетный вариант — ремонт…

А начать надо со снятия КПП Даймос. И в этом процессе есть несколько нюансов, которые сильно усложняют процесс демонтажа.

Итак начнём.  В яме, по заведённой уже традиции, смотрю на все «косячки» машины. Замечаю, засопливленную морду ДВС, текущий хвостовик раздаточной коробки.

В первом случае возможно течёт сальник коленвала или где-то в районе башки ДВС. Но об этом не сейчас.

Мы же начинаем с откручивания переднего кардана от РК.

 

После того, какоткрутили передний кардан, откручиваем задний кардан от фланца РК.

Затем откручиваем крепление промежуточной опоры кардана.

 

И сдвигаем в сторону задний кардан. Я предпочитаю его прикрепить верёвкой так, что бы он не мешался в яме.

Затем, расшплинтовываем тросик ручника и откручиваем переднюю гайку на оплётке тросика. Отводим его в сторону.

 

После чего, по идее нужно открутить крепление выхлопного патрубка. В простонародье — штанов. Вот тут-то, собака и упираемся в первый нюанс…

 

Вот эта пластина, притягивает штаны к кронштейну, установленному на КПП. По идее, достаточно открутить гаечку и пластина слезет. Но! Гаечка накручена на болт. А болт ничем не прихвачен… И естественно подлым образом прокручивается вместе с гаечкой. Ну и в чём проблема, скажете вы — законтрил головку болта ключиком и всё! Но, вот к сожалению залезть к головке болта ключиком не представляется возможным… Я туда даже пальцем подлезть не смог. Скорее всего этот узел стягивали до установки кузова на раму. Там есть единственное направление где этот болт можно законтрить, но мешается… кузов авто. Посему, если у кого есть опыт безболезненного откручивания этого узла — поделитесь в комментариях.

Я же, подумав и так, и эдак — решил что гаечку надо распилить пополам и сколоть с остатков болта. Потом прихватить новый болт сваркой на кронштейне. Что бы в дальнейшем было попроще откручивать 😉

 

А затем, надо проявить ход мыслей свойственный слесарю-гинекологу седьмого разряда и открутить внутреннюю, четвёртую гаечку крепление фланца приёмной трубы.

 

Открутить-то ладно! А вот потом её ещё надо закрутить на место 😉 Жесть…

Рассоединяем разъём кислородного датчика в районе перегородки моторного отсека для того, что бы опустить выхлопную трубу пониже.

 

При опускании трубы на катализаторах обратил внимание на то что, верхний тепловой экран живёт своей жизнью. Естественно добавляет нотку «ля» в общую мелодию дребезга Патриота.

Теперь переходим на другую сторону КПП и откручивам рабочий цилиндр сцепления. Отводим его в сторону и крепим верёвкой к раме вместе с передним карданом.

 

Затем, поддомкрачиваем КПП и откручиваем траверсу КПП.

 

Снимаем траверсу.

 

Масло я сливаю на этом этапе. Ничего не мешает и можно как угодно подставить ёмкость. В моём случае очень много слилось с РК и совсем ничего не слилось с КПП. Говорит это о том, что произошла довольно таки распространённая полока даймоса — кирдык заднему подшипнику вторичного вала и перетекание масла в РК. Что тянет за собой работу КПП в режиме маслянного голода и соответственно всё, что угодно в потрохах…

В салоне авто снимаем чехлы на рукоятках переклюков, откручиваем и снимаем рычаги переклюков.

Это позволит нам опустить пониже КПП для того, что бы более-менее нормально добраться до верхних болтов крепления колокола КПП к блоку ДВС.

 

Снаряжаем все удлинители которые есть и откручиваем верхние болты. Длину удобно подобрать так, что бы трещётка была за раздаткой.

 

И вот когда открутили все болты, пытаемся отжать КПП от блока. Занятие это сродни лотерее — может слезть нормально, а можно закамасутрить на пару часов.

В моём случае — слезла нормально.

Во второй части отчёта — ремонт КПП Dymos.