Однозначно лезть в поршневую и смотреть бошки.
В общем, снял двигатель без демонтажа радиатора и морды. Снимаются патрубки ОЖ с радиатора, снимается компрессор кондея, генератор, насос ГУРа откручивается и отводится всторону, снимается электровентилятор с радиатора и вязкомуфта с лопастями.
Далее, откручивается от АКПП двигатель, на плоскость радиатора ставится фанерка по размеру радиатора. Двигатель вынимается вперёд-вверх, с изменением угла положения двигателя. Передняя часть постоянно задирается вверх. Ставится обратно так же.
Из нюансов отсоединения штанов выхлопного тракта от выхлопного коллектора. Если с водительской стороны доступ к болтам фланца сворбодный, то со стороны пассажира доступ затруднён капитально. Для организации хорошего доступа к болтам правого фланца надо открутить и снять стартер и правый верхний продольный рычаг моста.
В моём случае болты фланца “не пошли”… Пришлось отпилить штанину болгаркой, предварительно сделав пометки в двух плоскостях.
При демонтаже движка были обнаружены убитые опоры двигателя. Совсем убитые.
При вскрытии бошек сразу бросилось в глаза вот это. Правая бошка.
Ну и наглядно видны последствия использования масла G-Energy, активно сейчас рекламируемого по телевизору. Там, где мужика одели в спортивный комбез и он попёрдывая ртом, чешет аки гоночный болид…
Масло на сливе всё с пудрой.
Состояние клапанов визуальное.
После промера, клапана оказались не гнутые и в допусках.
Поршневая принесла сюрприз)))
При промера геометрии цилиндра, зазор в замке верхнего компрессионного кольца в середине рабочей зоны цилиндра составил полтора миллиметра… Полтора, Карл!!!
В общем, компрессии там не откуда было взяться.
Хона не нашлось 🙂 От слова совсем.
Поршневые кольца как-то так вот…
Вкладыши шатунные с износом, но на удивление более-менее. Видал и похуже.
ГРМ в норме и соответствует меткам. На натяжителях выбран не весь ход.
В общем, после промеров всего и вся, было принято такое решение:
- расточка блока под первый ремонт
- ремонт седла клапана
- притирка старых клапанов
- ремонт всех гидрокомпенсаторов
- замена поршней на новые ремонтные
- замена колец на новые ремонтные
- замена всего механизма ГРМ(раз капиталим)
- замена помпы на новую
- замена маслонасоса на новый
- ремонт опор двигателя
- замена клапанов системы вентиляции картерных газов
Был заказан полный кит-комплект деталей и прокладок из штатов. после того как все приехало, расточили и сборка.
Блок с бошками отмыл химией.
Процесс рапрягания клапановКлапаны отмыл химией и притёр. Пружины проверил на измерителе. В норме. Колпачки поставил новые из кит-комплекта. Запряг на место.
ГРМ и маслонасос новые из кит-комплекта.
Коленвал после установки и затягивания с паспортными усилиями, крутится свободно. Вкладыши полумесяцы новые, продольный люфт паспортный.
Одну опору двигателя клиент привез бу. Вторую опору ремонтировал перепрессовкой сайлента от мазды.
Далее, при отмывании правого выпускного коллектора была обнаружена серьёзная трещина. Клиент сказал, что отремонтирует своими силами и знакомыми. Сдал ему на сварку по “чугунию”.
После “сварных по чугунию” коллектор лёг на посадочную башки вот так, ибо оказался коромыслом…
Тянуть такое коромысло в алюминиевую резьбу – смерть резьбе башки. Посему коллектор был снова вручен клиенту, с посылом на шлифовку. После шлифовки коллектор лёг как ему и нужно. Болты вкручены с паспортным усилием, а оно там чуть ли не от руки 😉
Собственно движок собран. Теперь установка его в машину. Ставил, так же не разбирая морды и не снимая радиатор. Просто надо изменять при опускании крана угол положения двигателя.
Забыл нюанс! Так как я отпилил правую штанину выхлопную, то сначала мне пришлось на кантователе установить выхлоп и прихватить штанину.
При сборке, для доступа к верхним болтам колокола АКПП заднюю часть кпп лучше опустить под уголом вниз.
Затем прикрутить штаны выпуска.
И потом уже ставить стартер. Так будет удобнее всего.
С навесным там в принципе нюансов нет. Хотя я два раза ставил ремень приводной. Его там можно обвести двумя способами. Я умудрился сначала поставить правильно, потом переставил на неправильно 🙂 В общем ремень на движке с кондеем не должен идти напрямую с кондея на генератор! С кондея на помпу вниз, затем вверх на генератор – вот так правильно.
Масло залили синтетику Petro-Canada Duron. Фильтр масляный оригинал.
Обкатка делается так. 500км первый пробег. Езда очень плавная без подъёма оборотов выше 2500об/мин. Затем смена масла и маслофильтра. Второй пробег 1500-2000км. Езда плавная, обороты не выше 3000. Смена масла и маслофильтра. Всё, двигатель обкатан. Далее можно ездить как обычно.
Бюджет мероприятия примерно 100000 руб. Эта машина заканчивает второй обкаточный пробег, через два дня меняем масло с фильтром и клиент начинает новый отсчёт километража после ремонта 🙂
Добрый день, после ремонта двс 3.7 что то стучит, похоже на гидрик, но они все менялись, сервис в тупике, можно у вас продиагностироваться?
Здравствуйте. К сожалению, нет. Ушёл в стройку на летне-лсенний период. Работу в мастерскую не беру на это время.
День добрый!
Можно ли поменять поршень на Г/Ч 4,7 V8, не снимая ДВС?
Можно. Но ГБЦ снимать всё равно придётся.
Спасибо за ответ! Без снятия ГБЦ по любому не обойтись, это понятно. Вопросы вызывала защита коленвала, или как говорят второй поддон. Когда снимаешь основной поддон, там ещё одна хрень стоит которая то ли защищает, то ли закрывает коленвал и её так просто не снимешь, только при снятом ДВС, а с ней не подлезешь к шатуну. Спасибо за ответ, очень обрадовали, что не надо ДВС снимать, очень уж геморно было бы.
В Москве бываете? На дефектовку бы….
В Москве не бываю. Но из Москвы и региона частенько привозят ко мне машины на работу. Может и у вас получится, если есть желание, до Тамбова прокатиться 🙂
Привет.Пришли мне поршня на 4.7 со стопарными кольцами.А старые без них.на новых пальцы толще и короче.Что мне теперь с этим делать,и почему они отличаются.может знает кто.на каких моторах стопора стоят а на каких нет?Заказывал на рокавто.там все поршня выдал со стопорами.Может как то не так искал?
И да – самое главное забыл)))) господа, не экономьте на масле!))))
Отмечусь)) собственно, я и есть владелец вышеупомянутого пациента)) на данный момент пробег после ремонта около 20 000 км. Недавно проведена 4-я замена масла (с учётом коротких обкаточных интервалов). Итоги – машину не узнать! До ремонта я на ней проездил около 50 тыс и так она никогда не ехала))) ощущение как будто на нее наддув поставили – в сиденье вжимает очень ощутимо!
Что касается самого ремонта:
Кит-комплект на мотор (полный) – $600 с доставкой из-за океана.
С момента оплаты до получения в Тамбове – 18 дней.
Расточка блока делалась в Липецке – 1 день, 9000 руб.
Ремонт головы с изготовлением и установкой нового седла проводился в Воронеже – 3 дня, 2500 руб.
Всё остальное делал Евгений.
Одна неточность в описании – старых клапанов оставили 15. Тот под которым седло провернуло поменяли на новый. Коллектор варился не у знакомых, а «по объявлению»)))) а вот торцевался уже у знакомых (тоже оказалось проблематично найти токаря который за это возьмется), но это все равно выгоднее чем покупать даже б/у. У них болезнь – именно правые часто лопаются по этому месту.
Вывод – ремонтом доволен. Мастера рекомендую.
А ссылку на кит можно? или партномер? Поршни входили в кит?
Можно тоже ссылку на кит-комплект.
Ищите на E-Bay по запросу:”Jeep 4.7 Timing Components”.
Как с вами связаться,по понедельникам ремонта двигателя гранд чероки
Ответил вам на электронку.