Итак, необходимо снять ГБЦ и поршни.
Для того, что бы снять ГБЦ необходимо демонтировать:
- впускной коллектор;
- дополнительный воздушный насос;
- дроссель;
- EGR;
- корпус термостата;
- приёмный патрубок выпускной системы(штаны);
- лямбда-зонд;
- ну и слить антифриз…
Пока сливается с радиатора антифриз, избавляемся от корпуса воздушного фильтра и отсоединяем трубки с доп.насоса воздуха.
Затем снимаем дроссель и его патрубки.
Смотрим и видим во впуске масло… Много масла…
Про сепаратор я уж молчу.
Откручиваем переднюю половину впускного коллектора и отводим её в сторону.
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи. Собственно, корявость этого двигателя состоит в том, что для замены свечей, необходимо вот так проплясать с бубном… И компрессию не померять нормально без бубна…
Свечи, только усугубляют мою догадку о том, что ГБЦ устала. Особенно зная, что они ставились новые буквально несколько месяцев назад…
Итого, более-менее работал без масла(относительно) только четвёртый цилиндр. С первого по третий – наглядней некуда.
Теперь откручиваем корпус термостата и корпус клапана EGR. Из под корпуса термостата польётся антифриз в объёме до литра. Я отрезал на косую донышко у пластиковой бутылки и подставлял её под корпус термостата при отделении его от ГБЦ.
За корпусом клапана ЕГР на задней части ГБЦ извлекаем датчик положения распредвала.
И переходим к самой садомазохистичной части нашего “марлезонского балета”. Выпускной коллектор и иже с ним связанное…
Сразу скажу. Не стоит экономить на вэдэшке. Залить всё к чертям собачьим и отмачивать, отмачивать, отмачивать и отмачивать. Потом снова отмачивать. И ещё отмочить…
Штаны откручиваются с ямы. А вот лямбда и гайка патрубка ЕГР из моторного отсека. Причём прежде необходимо избавиться от теплового экрана, будь он не ладен… Нервов на нём потрепал я много…
ГБЦ решил снимать вместе с выпускным коллектором. Потому как его удобнее и правильнее снять на верстаке. Откручиваем клапанную крышку и ищем в закромах битку RAIB-52. Я же предупреждал, что в VAG нет обычного крепежа. Там обычные болты и те – 18, 16 и прочие редковстречаемые экземпляры. А! Вам ещё надо заиметь биты SPLINE. Про TORX и шестигранники я молчу – они по умолчанию должны быть.
Откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Я кстати обратил внимание, что на болтах при откручивании тактильно ощущалась достаточно большая разница при усилии срыва болта. Мотор с заводской линии не разбирался. А на заводе пользуются динамометрическими приспособлениями… Так что, пока загадка.
Ну не суть. Сдёргиваем без фанатизма ГБЦ и несём на верстак.
По состоянию клапанов и шубе на внутренней части впускных клапанов, убеждаемся в том, что маслосъёмным колпачкам кирдык однозначно. Надо ещё померять зазор в направляющей втулке клапана.
При взгляде на блок с поршнями, тоже картина маслом. Нагляднее некуда…
Они устали. Но! К чести ВАГа надо признать, что выработки на цилиндре не было обнаружено. И даже более того – в пекрасном состоянии хонинговка.
Поршня естественно с наглухо залёгшими маслосъёмными кольцами.
Это с первого по третий. Четвёртый я почему-то не сфотографировал. На нём такая же фигня.
Зазор в замке кольца – 0.45мм. На пять соток больше номинала на новых кольцах. В допуск по износу до 0.8мм укладывается спокойно.
Шатунные вкладыши конечно подуставшие, но ещё походят однозначно. Решил не менять. Палец плавающий в поршне и втулке шатуна. Поперечный люфт отсутствует.
Может кто обратит внимание на то, что половинки как-то странно расколоты. Вы правы. Они именно расколоты. Такой производственный процесс. Сам был удивлён. Делается это для уникальности сопрягаемых деталей. Ну и для удешевления производства. Фрезеровщику же не нужно платить 😉 Причём последний фактор скорее всего определяющий )))
Чистим поршни кто как умеет. У меня свои составы и приблуды. Результат меня устраивает. Обязательно тчательнейшим образом прочистить канавки!
А пока новый комплект колец едет, старые сложил с соответствующими поршнями.
Пока всё. Впереди, чистка и дефектовка ГБЦ.
Спасибо за комментарии и обзор. Но где в Киеве найти хорошего мастера, который бы с умом и чувством подошел к ремонту двигателя Шкоды. У меня Октавиа, 1.8тур, прошла 320.000км! все класс, но уже ест масло – на 10-12000км пробега между заменами масла, добавляю еще порцию (4.5л).
Первый раз вижу что бы шатунные вкладыши не меняли при разборке.может я чего то не знаю….
Всего Сергей не знает никто 😉 По замерам шеек и внутрянки по вкладышам – всё в допуске, указанном производителем. Внешне вкладыши вполне работоспособны и не имеют критического износа или повреждений. Отсюда вопрос – зачем менять? Развести клиента на покупку новых вкладышей? От себя добавлю. Машина брата моего соседа. Намотала уже не один десяток тысяч пробега после ремонта. Стуки в двигателе отсутствуют. Угар масла на тысячу пробега – около 80-100грамм на данный момент. Машина находится в моём постоянном обслуживании.
Добрый день, Evkaruna не могли бы вы дать номера колец, прокладок и болтов. Тоже предстоит замена поршневых колец, сильно боюсь ошибиться при заказе запчастей, а продавцам как то не важно что продать. Заранее спасибо!
Александр, доброго. Заходите на сайт https://www.ilcats.ru Выбираете свой автомобиль и подбираете необходимые вам детали. Это как вариант. А по памяти я естественно номеров уже не помню. Давно это было.
Спустя год, отвечу на свой же вопрос. Если у вас BFQ и установлен обычный кондиционер, перепиновка нужна по-любому. Причём такой странный алгоритм работы термостата заведомо заложен заводом изготовителем, я изучил инструкции к данному двигателю. Там сказано про алгоритм работы потенциометра термостата следующее: якобы ручка потенциометра, а следственно и выбранная температура, влияет на нагрузку движка, якобы по ихнему если установил на максимальную жару (упор вправо) для движка это мол минимальная нагрузка, и надо дать сигнал на ЕБУ для понижения температуры двигла. Почему так, я понять не могу, но вопреки этому, я перепиновку сделал, и явно стало лучше. Знакомый механик сделал весьма смелое предположение. И я с ним согласен полностью, т.к. не нашел другого объяснения. Так вот, нормальный человек, когда включает максимальный холод (ручку до упора влево) вместе с тем он обычно запускает и кондей, а кондей это и есть та самая максимальная НАГРУЗКА. Вместе с кондеем постоянно работают вентиляторы, которые могут ПЕРЕОХЛАДИТЬ движок. Для этого и повышается градус. Так это или нет на самом деле, достоверно сказать не могу.Я же кондей включаю крайне редко, поэтому перепиновку сделал не сомневаясь. Второй вопрос, почему нельзя было привязать управление термостатом непосредственно к кондею, остаётся открытым, возможно это просчёт инженеров ВАГа. Кто докопается до истины, прошу дайте знать. Не один год пытаюсь выяснить это вопрос… (artemnn@ukr.net)
Мой BFQ жрал масло по причине негерметичности системы впуска , ВКГ и самого двигателя. Проверить элементарно (открываю секрет), есть простой но очень эффективный способ: надо снять гофру с воздухана и заткнуть её, можно ладошкой. Далее, вытяните масляный щуп и подуйте в него ртом (через тряпку). Нигде продуваться и шепеть не должно. Если что-то есть, эти “дырки” надо устранять, через них ВКГ будет тянуть воздух, а вместе с ним и масло.Я так у себя нашел 3 свища: заливная пробка, патрубок ВКГ возле неё и прокладка клапанной крышки. Потом ещё заменил трубку щупа (в нищней части, от перегрева растрескалась и немного пропускала воздух). Это всё устранял сам с применением оригинальных запчастей. В пробку вставил картонную прокладку, патрубок – на герметик, остальное- замена. Удачи…
У ВАГа есть инструкция для сервисных инженеров, по работе термостата. Т.К. он является электро-механическим, он может открываться как по температуре ОЖ (110 град) так и при помощи нагревательного элемента внутри. Для управления термостата берутся показания с ДТОЖ на выходе из двигателя, ДТОЖ на выходе из радиатора охлаждения, потенциометра регулятора температуры (если кондей), скорости, нагрузки на двигатель. данный двиг при “закрытом” потенциометре может греться вплоть до 105-107 градусов. При открытии потенциометра примерно на треть, максимальная температура на выходе из двигателя будет уже ниже (скажем до 102 град), а при открытии боле 2/3 – не более 95 градусов при частичной нагрузке на двиг, при полной нагрузке – заложена температура в 85 градусов. Почему так работает потенциометр? Да все просто, чтобы в салоне не было бани, температура ОЖ на радиаторе печки не должна превышать 70 градусов (могу ошибаться), поэтому при закрытом потенциометре, когда тепло не должно поступать в салон – ОЖ греется свыше 110 град, когда увеличивает приток теплого воздуха, соответственно ЭБУ понижает температуру ОЖ. И да, стрелка температуры ОЖ не ползет выше 90 – чтобы не пугать водителя ))) Все это дело можно отследить используя ПО в блоке двигателя (130 – 134 группа)
Для чего это сделано:
1 – экология, чем выше температура, тем больше сгорает смеси.
2 – расход, вытекает из первого пункта
При неисправностях одного из датчиков берется резервное значение, либо “карлсон(ы)” начинают постоянно крутится.
У меня тоже двигатель BFQ Пробег общий 239000 км. Летом расход масла увеличивается. Нужно заливать 1 литр на 1000 км. Зимой уменьшается особенно в морозы. Проехал на машине с момента покупки 80 000 км за шесть лет. Маслосъемные никогда не менял и лазить в двигатель никому не разрешал. Когда двигатель прогрет до рабочей температуы и откручиваешь пробку на двигателе, то из под нее идет пар. Люди говорят что это признак изношенной поршневой. Вот посоветуйте что делать. Ездить дальше и лить масло (благо оно дешевое лью полусинтетику отечественную) или лезть в двигатель?
А что я могу посоветовать человеку, который заливает в этот, итак не совсем удачный движок, дешманскую полусиньку, меняет масло раз в десять-двенадцать тысяч(более чем уверен), никого к диагностике двигла не пускает(да и сам не умеет), колпачки не меняет(не мешай машине ездить!!!)?
Мой ответ – НИЧЕГО я вам не посоветую. Продолжайте и дальше убивать свою машину. Лейте самую дешевую лукойловскую минералку лучше. Это ещё быстрее ускорит убивание движка…
Добрый день. У меня шкода октавия тур 1.6 bfq. Зделали переборку двигателя на пробеге 110 000км.поменяли кольца. Через 1000км двигатель опять начал жрать масло. Так отьездил 10 000км. Вскрыли двигатель. Оказалась кольца сточили блок цилиндров. Мастер говарит что были куплены неправельные кольца. Mahle Original 030 77 N0. Из за чего такое могло произойти. И что делать? На блоке выроботка 0.05мм. Собирать как есть или искать новый блок.? На сколько хватит этого блока, если собрать все как есть? Спасибо.
Алексей, я не любитель давать диагнозы и советы по интернету.
Спасибо.
Доброго вечера господа . Сам шкодовод . Про печку давно узнал сам борясь с масложерством . Обратил внимание на температуру открытия термостата при положении регулятора *горячо* температура открытия падала до 94 ,а при положении *холодно*
поднималась аж до 108 . Ну и начал копать в эту сторону . Короче сняв бордачек у левой ноги пассажира увидите разъем (у меня он был с 3мя проводами ) поменяв два провода местами все стало на свои места. Красно-синий и черно-белый провод.
Сколько стоит этот ремонт?
От двадцати и выше. В зависимости от степени убитости.
Я на каком то сайте читал что при пробеге примерно 250000-300000 км двигатель разбирается, диффектуется меняются поршневые кольца, и другие изношенные детали(типа то двигателя). Причём это рекомендуется заводом изготовителем, а так двигатель может пройти до миллиона км.
Юрий, этот двигатель не является “миллионником”.
День добрый ,ребят, подскажите а вот эта трубка что с задней стенки гбц торчит возле выпускнова колектора, это писюн охлаждения гбц?просто мне он нужен ,а код немогу найти и вобще как он называется? Помогите нужно срочно, изза него 2 месяца машина стоит в гараже. Помогите пожалуйста!!!
Да, это охлаждение. Как правильно называется – увы не знаю 🙁
p/s: любой слесарь с прямыми руками из плеч – сделает такой штуцер за час. Правда он будет не из люминя… Но по мне, это не столь важно.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста мотор BFQ гильзованный? Поддается ли ремонту блок? Попадается много противоречивой информации по поводу замены гильз и расточки этого двигателя.
Приветствую. Блок алюминиевый с “сухими” гильзами. Заложено по моему два ремонтных размера при расточке гильз. Замена гильз официально не предусмотрена(есть конечно умельцы… но я бы не рекомендовал). Обусловлено типом гильз. Только расточка.
Спасибо Огромное!
Где я только не лазил и у кого только не спрашивал про гильзы и про расточку, никто точно сказать не может. Оди домыслы: кто-то где-то вроде точил, кто-то гильзы видел, кто-то не видел и т.д. и т.п.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Да не за что 🙂
Приветствую!!! У меня Шкода Октавия Тур BFQ. Расход масла 500-600 мл. на 1000 км. На 90000 отвез авто к хваленому мотористу. Произвели замену маслосъемных колпачков и колец. Остальное сказал в допуске. Проехал 5000 – жор остался. Плюс начало закидывать свечу в 4 цилиндре. Из-за чего троение двигателя. Вскрыли заново головку. Приговорил направляющую клапана. Заменили заодно все направляющие. Проехал 2000 км. Жор и закидывание свечи осталось. Вскрыли в третий раз. Получилось, что в общей сложности за 7500 пробега сточились кольца и съели стенки цилиндров. Моторист разводит руками. Ссылается на то, что мною были куплены НЕПРАВЕЛЬНЫЕ колечки (800049811000 Kolbenschmidt). На вопрос точится или нет – ответа не может дать. Предлагает гильзовать блок. Хотя тот же Kolben предлагает ремонтные размеры колец и поршней.
Стал искать на форумах и увидел вашу статью про такой же авто.
Подскажите, пожалуйста, это точная информация, что блок можно точить? Если да, то тогда подходят ли данный ремонтный размер поршней под данный блок: Kolbenschmidt 99 792 620
Mahle 03320/01
P.S. И что вы думаете на счет того, почему колечки сточили стенки??? И можете ли Вы вспомнить какие заказывали колечки в данной статье на Шкоду.
Отписал на электронку
Тот же самый случай как у вас. Из за чего кольца сточили блок.?
Добрый день. Подскажите, в чем оказалась причина стачивания цилиндра? Реально в кольцах? А то мне такие же предложили в мастерской.
Илья, если вы внимательно прочитаете мой отчёт, то увидите, что геометрия цилиндров того двигателя была в норме(равно как и хонинговка).
Вся доработка bfq после 2009 года сводится к тому что убрана грубая ошибка системы регулирования температуры ( перепутаны провода с резистора регулятора печки по которым блок управления определяет режим зима-лето) в результате этой ошибки все моторы bfq в комплектациях с резистором ( печка или кондей, при климате нет такой проблемы) двигатель летом перегревается, блок управления выставляет рабочую температуру 100 плюс жара – вот тебе и тапки мотору который нивчем не виноват. Мне достался такой аппарат при очень аккуратной эксплуатации предыдущим владельцем жрал литра полтора масла от смены до смены. После перепиновки контактов 7 и 9 в колодке т10 за бардачком масло жрать стал значительно меньше, перестал перегреваться, тупить и ползти на кладбище. Удивительно что шкода не отзывает эти машины.
Отличная инфа! Благодарствую!
Вчера приезжал хозяин этой шкоды. Проехал как раз тысячу километров пробега. Масло не угарает совсем. Как было на щупе – такой уровень и сейчас. Я ему ещё масло залил хорошее 😉 Не с магазинной полки )))
разве это не поверье, что есть масло как масло, а есть какое-то “то самое” настоящее, которого нет в магазинах для простых смертных?
Вопрос не в том, что масло “не с магазинной полки” обладает чудодейственными свойствами. Вопрос в том, что оно не подделывается и обладает как раз всеми свойствами присущими высококачественному маслу 😉
На данный момент, то что продаётся в магазинах – бодяга. Ну разве что ZIC ещё не подделывают. Слишком много там степеней защиты.
Но это сугубо моё личное мнение. Оно естественно не истина в последней инстанции и может отличаться от мнения других людей.
Можно поподробней-что за контакты и где их искать за бардачком!
Здравствуйте! Отличный обзор! Спасибо за подробную информацию. Можно уточнить, если Шкода с двигателем BFQ и в комплектации с климат-контролем, то распиновка контактов колодки т10 актуальная и проблемы указанной выше можно избежать? Тур 2007 года, BFQ, пробег 250000+, имеется жор до 2х литров на 10000км, на 180000+ менялись МСК и делалась раскоксовка. Проблем не было максимум 20000км и снова появился жор, причем хаотичный, особенно хороший аппетит в морозы ниже -20. Скоростной режим по трассе 120км/ч максимум, ну и иногда пробки по городу, эксплуатация не конская. Может что посоветуете? Заранее благодарен.
Александр, по электрике я не очень. Поэтому по разъёму ничего сказать не смогу.
А вот по поводу раскоксовок и прочего – всё это баловство. Надо разбирать, дефектовать и ремонтировать 😉 Вот тогда хватит на долго.
Здравствуйте Виктор, интересует информация про перепиновку контактов.
Как это сделать? Обращался к мастерам, они все машут руками и говорят продавай машину – мотору конец. Ни про какую перепиновку не хотят даже слышать. Пробег 220 тыс,
Надеюсь уменьшить масложор который летом доходит до 3х литров на 1 тыс. Зимой катаюсь 5 тысяч на 1 литре. А сейчас, включаю холод и масло уходит, клапана стучат, дымит((
Прочитав Ваше сообщение, сделал експеримент и ездил с печкой – жор масла упал в разы!
Спасибо!
Виктор, доброго времени суток! У меня вопрос по перепиновке контактов 7 и 9 в колодке Т10.У меня аналогичный автомобиль, только собранный на Украине, где и эксплуатируется (Окатавия 1,6 BFQ 2008 г.в.). Судя по всему, проблемы те же: в жару -сильная детонация, подкушивает масло, все детали вокруг маслозаливной горловины, включая и головку ГБЦ, запотевшие маслом и обильно покрылись пылью, пробег 120 т. Так вот, как проверить наверняка, нужна ли мне перепиновка или нет, если автомобиль собран в Укранине? Может здесь эту проблему устранили? Благодарю за ответ. PS. Готов поделиться своими полезными доработками, я так понял вы всем таким интересуетесь.Прошу отпишитесь artemnn@ukr.net Заранее спасибо!
Здравствуйте, у меня такой же двигатель, собран на Украине, нужна ли мне перепиновка? благодарю заранее.
Перепиновка актуальна только для обычного кондея печки.